Органическое виноделие в России получило стандарт: что о нем думают виноделы

Новые требования содержатся в поправках к закону «Об органической продукции», который был принят в 2019 году. Они должны были вступить в силу ещё в 2024 году, однако законодатели решили дать отсрочку импортёрам, чтобы те успели получить сертификаты на вина своих поставщиков. Теперь маркировки «органик» должны быть подтверждены сертификатом, а на этикетке помимо соответствующей надписи будет расположен ещё и знак единого образца – зелёный листок на белом фоне.

В законодательстве навели порядок  

«На самом деле это то, что должны были сделать давно, – говорит главный винодел крымского семейного хозяйства полного цикла Villa di Alma Игорь Клещевников. – Сейчас наконец-то разработали инструменты, которые позволяют наказывать недобросовестных производителей, которые, не имея ничего общего с органическим виноградарством и виноделием, писали эпитеты вроде «органический» на своей продукции».

Основатели винодельни Tempelhof Winery Екатерина Козлакова и Фёдор Ештокин считают, что категорию «органик» дискредитировали недобросовестные производители // Фото предоставлено Екатериной Козлаковой. 

Введение новых стандартов маркировки поддерживают и другие виноделы. Соосновательница семейной винодельни Tempelhof Winery в Ставропольском крае Екатерина Козлакова говорит, что раньше, когда не было ни ГОСТа на органическое вино, ни обязательной сертификации, недобросовестные производители использовали термины «био», «эко» и «органик» как маркетинговые приёмы, совершенно не заботясь о соответствии содержимого бутылки надписи на ней. 

«Данная категория продуктов вообще была дискредитирована – писали, кто что хотел на бутылках. И поэтому есть некоторые люди, которые считают, что это одно и то же, только дороже. Сейчас же, когда ввели более жёсткий контроль, особенно с упоминанием на упаковке любых ссылок на органику, мы надеемся, что ситуация всё-таки поменяется», – считает Екатерина.

Долгое время в России не было и отдельного ГОСТа для органического вина. Его ввели только в 2024 году. Например, были конкретизированы требования по содержанию диоксида серы в винах категории «органик», показатель которого не может превышать 100 мг. В классическом тихом вине содержание диоксида серы может доходить до 200 мг.

«У нас один из самых сложных и серьёзных ГОСТов по органике в мире, и это правильно, в вине не должно быть ничего лишнего. Работать непросто, всегда есть риски. Например, если год был засушливый, а нужно сделать лёгкое игристое вино, то производитель, работающих по обычной технологии, может добавить энзимы, и это спасёт ситуацию, а мы – нет», – поясняет Клещевников.
Екатерина Козлакова добавляет, что российские стандарты больше приближены к американским, а вот европейские гораздо мягче в плане того же содержания диоксида серы. 
 

Виноград отдельно, вино отдельно  

Сегодня сертификат «органик» на виноградники имеют 12 российских компаний, на винодельни – шесть. Помимо Villa di Alma и Tempelhof Winery, это AYA, Uppa Winery, Усадьба Мангуп из Крыма и «Николаев и сыновья» из Краснодарского края. Стоит отметить, что «зелёный листок» на этикетке могут размещать только те, кто делает вино из органического сырья по органической технологии. А вот обладатели сертификата только на виноградники этого права лишены.

Главный винодел крымского хозяйства полного цикла Villa di Alma Игорь Клещевников называет себя апологетом органического виноделия // Фото предоставлено Игорем Клещевниковым.

«Получается, что если ты вырастил органический виноград и переработал на винодельне, которая не имеет сертификата, то всё – твоё вино не должно иметь никаких знаков «органик». Очень жалко, что нет возможности писать «вино сделано из органического винограда», например. Кто-то указывает сертификат на контрэтикетке, но зачастую для потребителя это просто набор букв и цифр, которые ничего не значат», – отмечает винодел Villa di Alma.

Эта винодельческая компания первой в России – в 2020 году – получила органический сертификат на виноградники и вторыми, после известного винодела Павла Швеца, – на вино. Именно Швец, основавший в Севастополе в 2006 году винодельческое хозяйство UPPA Winery, официально считается первопроходцем органического виноделия в стране – тогда, когда ни ГОСТов, ни сертификатов на этот продукт не было, да и термины «органическое» и «биодинамическое» ещё не вошли в обиход.

Впрочем, с этой устоявшейся версией может поспорить маленькая крестьянская винодельня «Дача Сердюка», которая находится в Ростовской области.

Главный винодел винодельни «Дача Сердюка» в Ростовской области Алексей Сердюк во время уборки урожая // Фото предоставлено Алексеем Сердюком.

«Когда мы начали заниматься виноделием, в 2003 году, не было человека, который бы сказал, что надо добавлять диоксид серы, например, или фильтровать вино, – рассказывает главный винодел винодельни «Дача Сердюка» Алексей Сердюк. – Поэтому у нас органический подход к виноградарству и виноделию возник сам собой, просто тогда это никто так не называл. А потом не было смысла перестраивать производство. Нас абсолютно устраивало наше качество и наш формат».

Сейчас ростовская винодельня имеет сертификат «органик» на виноградники и готовится подавать документы на сертификат на вино. Алексей говорит, что невозможность писать на этикетке «произведено из органического винограда» его абсолютно не расстраивает – целесообразности в этом он не видит.

«Абсолютно верно, что нельзя так писать, потому что виноградники это одно, а вино – другое. Химии по классической технологии добавляется на винзаводах очень много, и знать точно, что вот эта несертифицированная винодельня работает по органической схеме, а эта – нет, покупатель не может. И такие надписи просто будут опять вводить в заблуждение и работать на дискредитацию настоящего органического виноделия», – считает винодел.  

Не про высокую маржинальность, а про любовь

Сейчас тренд на органическое виноградарство и виноделие только набирает обороты в России. Регионами-лидерами по органическому выращиванию винограда являются Крым и Севастополь, но огромный потенциал у Кубани и Ставрополья, отмечают в Роскачестве. Первенство полуострова связано во многом с особенностями климата, например, более сухой воздух, чем на материке предохраняет виноградники от развития некоторых грибковых болезней, например, милдью. Но ухаживать за лозой крымчанам приходится так же тщательно, как и коллегам из других регионов.

«Для обработки почвы нам разрешены сера и медь, очень мощные по своей специфике. Есть огромный пул органических удобрений и различных препаратов, которые получены естественным способом из природных компонентов, будь то продукты жизнедеятельности куриц или вытяжки растений. Препараты эти значительно слабее, чем синтетические пестициды, гербициды, инсектициды, но при правильном графике обработок этого более чем хватает», – отмечает Игорь Клещевников.

Бороться с повышенной растительностью помогают залужение и мульчирование, а качество почвы улучшают сидератами – это растения, которые специально выращивают между рядами основных культур. Например, они помогают фиксировать азот в почве, могут взять лишнюю влагу на себя или наоборот удержать её дольше в почве. Кроме того, есть гибридные сорта винограда, которые изначально более устойчивы к вредителям и болезням. 

«Финансово органика не дороже, чем обычная классическая сельхозхимия. Органическое удовлетворение даже дешевле, если говорить про разовую обработку. В органике, как мне кажется, единственная трудозатратность – это постоянный усиленный мониторинг», – говорит Екатерина Козлакова.

На стоимость органического вина влияет не только больший зарплатный фонд (из-за увеличенного числа сотрудников) по сравнению с виноградниками, где используют синтетические препараты и минеральные удобрения, но и традиционно небольшие площади посадки лозы. 

«Элитность и высокая стоимость продукта больше обусловлены тем, что это невозможно делать в массовом сегменте. Наверняка, есть предприятия, которые смогут выйти на большие объёмы, например, AYA у нас в Крыму, но это очень большие капиталовложения. В основном органика – это удел маленьких виноделен, а у них из-за небольших объёмов тиража затраты всегда выше. И опустить цену до уровня масс-маркета крайне сложно», – уверен крымский винодел, при этом он отмечает, что сделать органику более доступной можно – например, за счёт собственной дистрибуции.

Его ростовский коллега, Алексей Сердюк, добавляет, что такие вина в принципе не рассчитаны на массового потребителя.

«Все великие вина, мировые, общепризнанные, они все классическим методом сделаны. Там нет упора на био и органику. Это всё для довольно узкого круга потребителей. Для людей, которые предпочитают экологически чистые продукты, для них очень важно, чтобы в том, что они потребляют, было как можно меньше химии. Но это не значит, что нужно делать какую-то сумасшедшую наценку только за наклейку «органик» на бутылке», – считает Алексей. 

Как отмечает Екатерина Козлакова, большинство потребителей органического вина – это финансово обеспеченные жители больших городов, которые любят путешествия и локальные продукты. Алексей Сердюк говорит, что их вино продаётся Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Сочи в основном в винных бутиках, ресторанах и барах. 

«Самое главное, что органическое вино легко доезжает до Камчатки и потом ещё может стоять там довольно долго на полке, так что это миф, что органика быстро портится. Если вино здоровое изначально, чистые ёмкости, то никаких проблем с хранением не будет», – поясняет ростовский винодел.

Все виноделы сходятся во мнении, что производство органического вина – это скорее про любовь к экологичному образу жизни, а не про высокую маржинальность и точно не про быстрые деньги. А также отмечают, что в России есть проблема с популяризацией экологически чистых продуктов. 

«Очень маленький процент потребителей на сегодняшний день знает, что из себя представляют органические продукты вообще и вино в частности. Это долгий путь, должна быть большая информационная поддержка органики со стороны СМИ, со стороны государства – неважно это обычный сельхозпродукт или продукт переработки, как, например, вино», – считает Екатерина Козлакова.