Зита и Зарина Кодзати: Мы хотим, чтобы Северная Осетия ассоциировалась с модой

Этой осенью в Северной Осетии в третий раз пройдет Alania Fashion Day, который объединит в себе показы дизайнеров Северного Кавказа и зарубежья. Мероприятие учреждено в 2023 году Зитой Кодзати - одной из сестер-основательниц модного ателье Z’KOD и бренда Kodzati, и год от года становится масштабнее. Сестры Зита и Зарина Кодзати доказали, что для талантливых дизайнеров нет ничего невозможного. За 9 лет существования бренда он стал известен далеко за пределами республики, в клиентском списке появились имена Натальи Водяновой и принцессы Дины Абдулазиз, а сами сестры в прошлом году лично продемонстрировали свои образы на Венецианском кинофестивале. Однако теперь они ставят перед собой еще более амбициозную задачу - превратить Северную Осетию в настоящий модный хаб, а вместо Alania Fashion Day проводить полноценную Неделю моды - Alania Fashion Week.

Создать кавказский модный кластер

— Креативные индустрии - очень популярная сегодня тема. Что нужно для успешной реализации ваших задач?

Зита К.: Креативные индустрии прямо пропорционально связаны с запуском новых производств. Когда есть креативная мысль, там уже и все механизмы включаются. Поэтому основная задача - собрать эти креативные наработки в одном месте и организовать их встречу с инвестором, заказчиком. Мы два года подряд проводили Alania Fashion Day - это показ местных дизайнеров. Цель — популяризировать осетинскую моду, кавказских дизайнеров. И самое главное, чтобы у нас люди, от которых напрямую зависит развитие промышленности, увидели, что сфера востребована, и нужны кадры, и инвестировать можно. Основная идея именно экономическая. В этом году мы вообще хотели бы переформатировать мероприятие - провести Неделю моды, то есть полноценные несколько дней. Я была на Московской неделе моды, привезла много контактов, например, директора Недели моды в Валенсии. То есть мы можем приглашать и таких людей, у мероприятия будет по-настоящему международный уровень. Помимо осетинских брендов и брендов из соседних республик, есть турецкий бренд, который очень сильно хочет поучаствовать, азербайджанский. Мы можем собрать весь Кавказе и не только. Тут самый главный вопрос - кому еще это нужно, кроме нас? Ответ на него и определит будущее модной индустрии на Кавказе.

— Вы имеете в виду, что нужна государственная поддержка?

Зарина К.: Для организации Недели моды - безусловно, и сейчас мы находимся в процессе переговоров по этому вопросу с Правительством республики, поскольку самостоятельно мероприятие такого масштаба вытянуть не получится. При этом все необходимое для развития у нас есть. Мы вообще считаем, что Осетия это как раз та республика, которая может стать центром развития такого явления как «кавказская мода» - объединить на своей площадке кавказских дизайнеров, а также российских и международных закупщиков, инвесторов, клиентов, в общем, все необходимые компоненты индустрии. Но сейчас нужна помощь в масштабировании и желательно, чтобы этим занимались какие-то специальные люди, потому что с нашей стороны это, конечно, больше волонтерство. У нас ведь есть свой бренд, который нам нужно развивать. Мне хотелось бы, чтобы наша республика ассоциировалась с модой - предпосылки для этого есть.

— Сейчас активно развиваются государственно-частные проекты в креативной сфере. Тот же Фонд креативных индустрий РСО-Алания.

Зита К.: Тут есть вопрос идеи и того, как она в реальности воплощается. Мы год от года стараемся улучшать формат своего мероприятия, вот в прошлом году привезли московских экспертов, байеров международных. И когда появился Фонд креативных индустрий, то мы очень обрадовались, потому что думали он сможет стать дополнительным рычагом. Однако на практике получилось, что они просто организовали какое-то свое мероприятие на фоне основного показа - в той же локации, но при этом как бы отдельно от нас. При этом аудитория и амплитуда пиара нашего мероприятия гораздо выше, потому что у нас уже наработаны связи, в конце концов, у нас есть имя, мы его используем, чтобы привлечь людей. В итоге получилась обратная ситуация, когда не фонд помог нам, а мы невольно помогли фонду - и площадкой, и публикой, и списком приглашенных брендов, который составляли сами и из которых фонд выбрал нескольких для участия в своем собственном показе. Вряд ли это должно работать именно так.


Сестры Кодзати уверены, что любовь к красоте у осетинов в ДНК. // Фото предоставлено собеседницами

Зарина К.: Понимаете, мы хотим, чтобы мероприятие давало экономический эффект. А это не всегда так. Вот я посетила в ноябре сочинскую неделю моды. Это абсолютно коммерческая история. Цена входа - 300 тысяч рублей от каждого бренда. Ты потусовался, пофотографировался, контент забрал, но о твоих продажах никто не думает, потому что цели продавать там нет - только картинка. А чтобы бренд привести к продажам, надо поработать, надо пригласить под его показ правильных людей, с ними пообщаться, модерировать все этапы. Это большой труд, в том числе и за рамками недели моды, не три дня в году, а постоянно.

— Получается, нужно как-то выделить модную отрасль и курировать ее?

Зита К.: Вообще, есть такая практика, как создание кредитной линии под определенную отрасль. Я точно знаю, что Якутия по своей инициативе открывала такую кредитную линию под свои бренды, у них четкий запрос был на создание 30 брендов из разных сфер: ювелирка, одежда, где-то даже и алкоголь, в общем, все, что репрезентует республику. Линия открывалась под 3%. Мы на такое, конечно, не надеемся, но нам и 7% были бы в помощь. Только для этого нужна серьезная инициатива руководства нашей республики. Потому что на самом деле это очень доходная история, просто нужно время на ее запуск и окупаемость, нужно терпение. Просто представьте, если бы здесь в Осетии появились льготные условия, то все бренды СКФО захотели бы стать резидентами именно нашей республики - это ведь чисто экономический вопрос, все очевидно. И в конечном счете зарабатывать на этом опять же станет республика. Мы очень хотим, чтобы эту возможность наконец рассмотрели и оценили по достоинству.

«Нет такого момента, когда можно выглядеть плохо»

— Когда мы говорим о превращении Осетии в модный центр, предполагается, что для этого есть предпосылки. Действительно, вкус жителей республики, который проявляется в самой повседневной одежде часто отмечают даже туристы. Это феномен?

Зарина К.: Это факт. Любовь наших людей к красоте, она, мне кажется, на подкорке и в ДНК. Моя пятилетняя дочка будет со мной спорить до упора: «Я это не надену, потому что это меня толстит». Это - результат постоянной внешней оценки. Осетины древний народ, наши предки жили в горах, в суровых условиях. Важно было держаться сообщества. Отсюда это внимание к чужому мнению. Но оно не имеет ничего общего с давлением, желание соответствовать идет изнутри. Например, для нас обычное дело иметь бюджет на то, чтобы купить наряд, отправляясь к кому-то на свадьбу. Выглядеть хорошо - это, в первую очередь, мое уважение к людям, которых я там встречу, к моим родственникам, знакомым, соседям.

Зита К.: Я помню слова своей старшей двоюродной сестры: даже когда она меня посылала за хлебом, то всегда требовала выглядеть хорошо. Потому что я могу сейчас встретить своего жениха, вот ровно в этот момент. Она в детстве мне говорила, что нет такого момента в жизни, когда можно выглядеть плохо. Ты должен всегда выглядеть так, как будто это твой самый важный момент.

Зарина К.: Вообще, на Кавказе, наша республика всегда отличалась тем, что здесь потребителя было больше, и предприниматели из соседних регионов вели здесь торговлю. У нас на рынке даже было такое понятие - «кабардинские ряды» - там самая дорогая одежда, и ее брали. Хороший вкус - это же не всегда врожденное качество, его можно отточить.

— Если говорить о классических национальных мотивах, пробуете ли вы отражать в своих вещах осетинский визуальный код?

Зарина К.: Безусловно. Один из недавних примеров - наша шапочка-таблетка. Это классическая вещь, но в основе нашего варианта лежит традиционный осетинский головной убор - худ. Мы презентовали свой худ в прошлом году, в августе. Буквально к осени это стало невероятно популярным мотивом. Так что, возможно, наше наше национальное восприятие эстетики подходит всему миру. Еще один образ, в котором отражены национальные мотивы - это костюм-четверка, кстати, тоже один из самых популярных в нашем бренде.

— Возможно, эти образы нравятся потому что национальная культура несет классический канон красоты?

Зарина К.: Лично для меня красота заключается в том, чтобы не пытаться изменить данность. Национальная культура построена на этой данности. Задача одежды - подчеркивать нашу естественную природу. Большинство нормальных людей хотят видеть мужчину и понимать, что это мужчина, а женщина - это женщина. Нужно правильно транслировать себя в этом мире, чтобы правильное внимание получить. Вот ДНК нашего бренда - это классический костюм, мы ему поем оды. Причем костюм буквально требует качественного материала и пошива, в противном случае он не будет иметь вида - появятся обвисшие карманы, неровные края, он весь будет «пожеванным». Когда женщина появляется в безупречном костюме, то про нее сразу многое можно понять - она внимательна к деталям, требует качества во всем и себя уважает достаточно, чтобы не мириться с несовершенствами.


Сестры Кодзати стали гостьями Венецианского кинофестиваля. // Фото предоставлено собеседницами

Зита К.: Невозможно сшить хорошо из плохой ткани. Именно поэтому хороший костюм всегда будет стоить денег определенных, и это всегда послание: если человек в хорошем костюме, он может себе это позволить. Такой человек - это уже боевая единица, ты его не можешь не заметить, не можешь закрыть дверь перед ним. Костюм - его доспехи.

В России нет фабрик по производству шерстяных тканей

— Получается, что критически важен процесс производства. Какие тут основные сложности? Санкции на вас влияют?

Зита К.: Сложная история. У нас у самих большая проблема в этом году образовалась. Казалось бы, доллар снизил свою стоимость, все должно стать проще, дешевле. Но у нас ключевая ставка же еще есть, и она сильно тормозит нас. Так сложилось, что сейчас очень большие трудности с сырьем, мы сами осенью какие-то позиции не смогли отшить, потому что не получили по предзаказу свои материалы.

— А где вы закупаете ткани?

Зита К.: Для нас это всегда Италия, потому что в Китае, сколько выставок бы не хвалили, мы не нашли того, что нам нужно. Вот на последней выставке сейчас очень достойные образцы смесовых тканей, но натуральных шерстей для пальто и костюмов нет, а для нас это основные позиции. Их нет в Китае. Их нет в Турции. Точнее, они недостаточного качества. По причинам, о которых говорилось выше, мы можем себе позволить работать только с натуральной шерстью.


Сестры закупают ткани для производства в Италии. // Фото: kodzati.com

— В этой связи как оцениваете перспективы отечественного легпрома, в частности шерстяных тканей?

Зита К.: Производство сырья технически возможно, но очень трудно поверить в то, что это случится. Мы сами прорабатывали в Осетии проект под названием «Производство шерсти». У нас ведь есть традиции овцеводства. Первый этап - добычи шерсти, разведения овец, стрижки и первичной обработки еще возможно здесь наладить. Но есть проблема - нужны мериносы, с отличной шерстью, но довольно сложные в содержании, и они должны быть отделены от всех остальных овец, иначе происходит скрещивание, качество шерсти меняется. То есть нам нужно либо всех барашков в ареале 2−3 километров изолировать, что практически невозможно, либо их всех заменить, чтобы везде был только меринос. Но это только первый этап. А дальше ткацкие фабрики. Ни одной ткацкой фабрики по производству шерстяной ткани здесь нет. Их вообще нет в России. Поэтому можно, конечно, создать свое с нуля, развести мериносов, взять образцы оборудования в Италии, подготовить и нанять своих рабочих. Но это минимум 50 лет. Либо какой-то невероятный рывок, вроде сталинской индустриализации. Потому что у нас условия есть - и пастухи, и пастбища, и порода - но нужно все собрать воедино, плюс заложить время на запуск и окупаемость. Это очень дорого стоит.

Насколько нам известно, в России сейчас есть только один похожий реализованный проект - в Костроме снова запускается производство льна. А в целом с производством сырья у нас ничего хорошего. В нашей стране не производится даже фурнитура нужного качества. Мы в основном закупаем ее тоже в Италии. Или в Корее, где например, самые лучшие длинные потаенные молнии на хлопковой основе. Это, на самом деле, принципиальный момент для вечернего платья - качественная молния длиной 60 сантиметров. 50-ти сантиметровые не дают должного раскрытия, чтобы женщина могла его надеть без потерь для макияжа, а это важно.

— Вы упомянули рабочих. Как у вас складывается ситуация с кадрами? Не на ткацких фабриках, а хотя бы на финальном этапе - пошива?

Зита К.: К сожалению тут мне вас тоже порадовать нечем. Рабочих рук мало, у нас возраст швей 45 +, молодежь не приходит в эту профессию. Я постоянно на связи с нашим лицеем, из поступившего количества людей процентов пять от силы выходят в профессию.

— Парадоксальная получается ситуация. Рабочих рук нет, а потребность в них есть, так почему люди не идут получать профессию, которая гарантирует им занятость?

Зарина К.: Оплата труда в отрасли очень низкая, нет мотивации. Получается такой замкнутый круг. Вот у нас ателье, и в современных реалиях во Владикавказе наши работники получают самый высокий доход, потому что, во-первых, они у нас очень квалифицированы, во-вторых, они у нас уже нарабатывали опыт долго и мы отправляли их на дополнительное повышение квалификации и всё остальное. Но тут же есть экономический момент - ты хочешь им платить в два раза выше рынка, например, потому что ты их ценишь, и ты хочешь, чтобы они были заинтересованы, но это в итоге ляжет в конечную стоимость изделия - а кто его купит по такой цене? Она тоже должна формироваться рационально. И мы сейчас с такими рассуждениями непременно придем к общему состоянию экономики, потому что ту все - и потребительский рынок, и реальный сектор, промышленность - все тесно связано.

— Сколько у вас человек сейчас занято в производстве?

Зита К.: У нас команда из 11 человек постоянных, которые заняты в нашей экспериментальной лаборатории, еще 11 договорников, которые трудятся в собственных мини-ателье, и они получают от нас заказ.

— То есть это что-то вроде аутсорсинга?

Зарина К.: Именно. У нас в Осетии в принципе популярен такой вид сервиса как ателье. Тут очень много швей среднего возраста, достаточно умелых, но есть тоже, наверное, проблема менталитета: люди очень ценят свою свободу, даже если она мнимая. А зачастую это именно так: у нас в ателье швея получает 110 тысяч и это ее «чистые», а надомница еще оплачивает свои коммунальные какие-то затраты, электричество, это все неизбежные издержки, хотя о них как-то забывают обычно. Получается, на выходе у нее 60−70 тысяч. Но зато ощущение свободы есть. Поэтому мы размещаем заказы, то есть они знают, что нам, грубо говоря, нужны две недели работы в месяц. Швея-надомница это учитывает в планировании своей работы.


 «Задача одежды - подчеркивать нашу естественную природу». // Фото предоставлено собеседницами

Зита К.: Кстати, к общему вопросу о санкциях - сказываются не только на производстве, но и на реализации. Мы давно могли бы расширить свою географию до Европы, но есть технические сложности с оплатой от наших потенциальных клиентов. Вот сейчас мы не можем продать три позиции в Париж по этой причине, в Испанию передали пиджак и тоже встал вопрос способа оплаты. А нам каждая такая продажа в перспективе приносит еще 10 новых клиентов, то есть объемы производства могут вырасти кратно, но есть пока такие ограничения.

От Владикавказа до Венеции

— И тут самое время перейти к вашей истории успеха. Как вы вышли на международную модную арену?

Зита К.: Переход от локального уровня к международному состоялся благодаря соцсетям. Мы никогда не имели возможности, скажем так, «покупать» своего клиента, как можно делать это сейчас - через взаимодействие с блогерами. Все отзывы о нас - совершенно реальные, естественные, и они от того, что продукт действительно нравится. Сначала человеку нравится картинка, потом он получает наше изделие - и мы завоевываем его симпатии качеством. Потом он делится отзывами, упоминает нас - и это видят другие.

— И как далеко завело вас «сарафанное радио» соцсетей?

Зита К.: Среди наших известных клиентов Сати Казанова, Альбина Джанабаева: два раза она у нас заказывала свои образы на фестиваль ЖАРА. Наталья Водянова - особая наша гордость, два костюма у нее от нас. Принцесса Дина Абдулазиз наградила нас комплиментом в соцсети, на что мы ей предложили презент. Она долго скромно отказывалась, сказала, что может купить. Мы ответили, что мы можем подарить, на этом сошлись. Есть стилист в Нью-Йорке - Оля Дзилихова. Она осетинка по происхождению, но она никогда не была в Осетии. У нее тоже есть образы от нас. То есть такая профессиональная, экспертная аудитория тоже имеет нашу одежду в гардеробе.

— Вы принимали участие и в Венецианском кинофестивале, как это случилось?

Зита К.: Есть очень много событий, в которых мы сами участвуем, это бизнес-встречи, социального характера, ну и вот опять же Alania fashion day. В прошлом году мы пригласили ряд байеров из столицы на это мероприятие. После этого они предложили нас отвезти на Венецианский кинофестиваль. Пригласили нас как дизайнеров, в первую очередь, чтобы познакомить с определенным кругом лиц - такой нетворкинг. И для нас очень важно было увидеть, как искушенные люди реагируют на наши образы, чтобы понимать, в какой точке находится наш бренд. Мы рады тому, что он был воспринят максимально доброжелательно. И само это событие показывает, какие возможности для брендов открывают правильно организованные, продуманные недели моды, а наша собственная история - это пример того, какой потенциал может быть у брендов, которые начинают с малого. Потому мы и уверены, что эту историю можно и нужно развивать.